El tramo de 70 kilómetros de costa entre El Pireo y el Cabo Sounion transportaba tranvías antes de transportar yates. Los atenienses de la década de 1930 tomaban la línea hacia Glyfada por el aire marino, y la costa que conocían eran tierras de cultivo, salinas y un puñado de casetas de pesca. Los puertos deportivos llegaron después. Esa costa se llama ahora Riviera ateniense, y un tour en barco por la Riviera ateniense es la única manera de leerla en secuencia. Desde el agua la secuencia es legible: Alimos, Glyfada, Voula, Vouliagmeni, Varkiza, Lagonisi, y luego el largo tramo vacío de pinos y piedra caliza hasta Sounion. Marina Alimou, el punto de partida, es el puerto deportivo más grande de Grecia con aproximadamente 1.100 amarres. Se encuentra en el extremo norte del recorrido, razón por la cual casi todas las salidas de navegación salen de allí y giran hacia el sur. Los lugares de interés a lo largo de la ruta son más antiguos que los complejos turísticos. El Templo de Poseidón en Sounion fue construido alrededor del 444 a. C. sobre los cimientos de un santuario anterior destruido por los persas. Treinta y cuatro de sus esbeltas columnas dóricas aún se alzan sobre un promontorio a 60 metros sobre el Egeo, colocadas de tal manera que los marineros que regresaban a Ática vieran el mármol antes de ver la tierra. Lord Byron talló su nombre en una de ellas en 1810. Más cerca, el lago Vouliagmeni es un lago termal salobre alimentado por manantiales subterráneos a una temperatura constante de 22 a 29 grados, formado cuando colapsó el techo de una caverna de piedra caliza. Su suelo nunca ha sido mapeado por completo. El Golfo Sarónico en sí es poco profundo, protegido y famoso por su legibilidad bajo la luz de la tarde: la razón por la que los cruceros costeros por la Riviera ateniense se agrupan en las horas previas a la puesta de sol. El viento predominante meltemi llega del norte-noreste en verano, y la orientación hacia el oeste de la costa significa que los catamaranes navegan en aguas planas mientras el Egeo abierto se agita. Navegar aquí no es un invento moderno: la batalla naval de Salamina se libró en el 480 a. C. a la vista de estos mismos promontorios. Lo que le da forma hoy en día al tour en barco por la Riviera ateniense es la compresión de esa historia en unas pocas millas náuticas. Una sola tarde pasa por un santuario clásico, un lago de cueva colapsada, villas costeras de la era de la Guerra Fría y puertos deportivos en funcionamiento. El agua es lo suficientemente clara como para que las paradas de baño frente a Vouliagmeni y las pequeñas calas cerca de Varkiza alcancen una visibilidad de 15 metros o más en días tranquilos. Poco de esto es visible desde la carretera costera, que se sitúa sobre la línea de costa y detrás de los pinos. El golfo guarda sus detalles para los barcos.